Парижские символы. Черный кот — символ Парижа, искусства и богемы

Флаг и герб Парижа - это официальные символы города, отражение его многовековой истории. Не всегда понятен смысл присутствия на эмблеме города того или иного элемента. Например, откуда взялся кораблик? Ведь Франция никогда не была морской державой. И почему на гербе французской столицы корона Австрийской империи? Давайте разбираться.

О городе

Столица Франции и город всех влюбленных имеет древнюю историю. Историки и археологи называют основателями Парижа кельтское племя паризиев. Считается, что город был заложен в III веке до нашей эры. В качестве галло-римского города Паризии он стал известен с III-IV века.

Столицей Францией с небольшими перерывами Париж является с конца IX века. Исторический центр города образован островом Сите и берегами реки Сена. Его облик формировался на протяжении многих веков, но подвергся масштабной и радикальной реконструкции во второй половине XIX века.

Согласно статистическим данным 2015 года, в городе проживает чуть более 2,1 миллиона человек, что составляет 3,6 % от всего населения страны. Приблизительно 14,9 % жителей - иностранцы, в основном - выходцы из ЕС, а около 20 % - иммигранты из Туниса, Марокко и Алжира.

Герб Парижа: описание

Забегая вперед отметим, что основу флага Парижа составляет его герб. Поэтому имеет смысл рассмотреть его подробнее. У герба интересная история, ведь официально он был утвержден королем из династии Валуа - Карлом V Мудрым в 1358 году. Он представляет собой английский щит, который поддерживают две ветви.

Визуально щит разделен на две части: синюю и красную. На красном фоне изображено Гальское судно, облаченное в серебро и плывущее по волнам под парусом. Оно символизирует, во-первых, остров Сите, расположенный на Сене в центре города и имеющий форму кораблика, а во-вторых, торговлю - главную отрасль экономики города. Синее поле в верхней части герба украшено золотыми геральдическими лилиями. Они являются символом старой французской династии королей Капетингов, под покровительством которой долгое время находился Париж.

В 1853 году герб был дополнен официальным девизом Парижа: Fluctuat nec mergitur. Перевод фразы звучит: «Он качается, но вода не губит его».

Парижский герб: история

Многим может показаться странным, что кораблик является символом города. Однако именно через Париж пролегали два важных торговых пути: водный (с востока на запад) и сухопутный (с севера на юг). Переправой через Сену ранее владело товарищество корабельщиков, именно их доходы были основным источником благосостояния горожан.

Герб появился раньше, чем флаг Парижа, его первые изображения датируются 1210 годом. Наиболее близок к современному виду герб 1412 года. Кораблик с высокой кормой и носом изображался в виде перевернутого треугольника.

Все эмблемы, дворянские титулы и гербы были отменены после Великой французской революции. Городские власти выполнили указание, поэтому город остался без официальной символики вплоть до первой Французской империи. Герб был восстановлен 29 января 1811 года по особому распоряжению императора Наполеона I, а в 1817 году Людовик XVIII утвердил его прежний вид. До середины XX века было внесено еще несколько дополнений. Так, в нижней части герба постепенно появились изображения трех наград: орден Почетного Легиона (в 1900 г.), крест Мировой войны 1914-1918 гг. (в 1919 г.) и крест Освобождения (в 1945 г.).

Флаг Парижа

Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери и Версаль, Триумфальная арка и уникальный Лувр - все это достопримечательности и символы французской столицы, знакомые, пожалуй, каждому. Однако как выглядит флаг Парижа, знают не все. Между тем, он является официальным символом города наряду с гербом.

Как правило, флаг государства или города представляет собой прямоугольное полотно, но в случае со столицей Франции оно квадратное. По вертикали полотнище делится пополам традиционными цветами: синим и красным. Оба они, как уже было отмечено, присутствуют и на гербе, но в разных пропорциях. Посередине изображен герб города.

Что обозначает флаг Парижа?

Синий цвет флага отождествляется с покровителем города - святым Мартином Турским, являющимся одним из пяти святых покровителей всей страны. Красный цвет на полотне олицетворяет еще одного христианского святого, первого епископа Парижа, Дионисия Парижского. Кроме того, яркая полоса на флаге Парижа символизирует пламя сердец французов и огонь их домашних очагов.

Существует преемственность между флагом столицы и страны. Цвета французского флага происходят от символического полотна Парижа. Свой современный вид он обрел во времена Великой революции. Флаг Франции символизирует единство Парижа и короля.

Самая узнаваемая достопримечательность Парижа, символ Франции, названная в честь своего создателя Густава Эйфеля. Она является местом настоящего паломничества туристов. Сам конструктор называл её просто - 300-метровой башней.

Эйфелева башня (Париж) — символ Франции

В 2006 году на башне побывало 6 719 200 человек, а за всю её историю - свыше 250 миллионов человек, что делает башню самой посещаемой достопримечательностью мира. Эйфелева башня (Париж) задумывалась как временное сооружение - она служила входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. От планировавшегося через 20 лет после выставки сноса башню спасли радиоантенны, установленные на самом верху, - это была эпоха внедрения радио.

Где находится Эйфелева башня

Если говорить о том, где находится Эйфелева башня конкретно, то она стоит на Марсовом поле напротив Йенского моста через реку Сену.

Вопрос как добраться до Эйфелевой башни тоже весьма прост: нужно ориентироваться на станцию Bir-Hakeim линии 6 Парижского метрополитена. Другой вариант — станция Trocadero линии 9. Автобусные маршруты, на которых можно добраться до Эйфелевой башни: 42, 69, 72, 82 и 87.


При желании можно в режиме реального времени увидеть, что происходит вокруг главной достопримечательности Парижа и посмотреть другие . Веб камеры Эйфелевой башни и Парижа не столь популярны и развиты, как в Нью-Йорке, поэтому предлагают лишь ограниченный вид на башню.

Высота Эйфелевой башни

Высота Эйфелевой башни в шпиле составляет 324 метра (2000 год). На протяжении более 40 лет Эйфелева башня была высочайшим сооружением в мире, почти в 2 раза выше самых высоких зданий мира того времени - пирамиды Хеопса (137 м), (156 м) и Ульмского собора (161 м), - пока в 1930 году её не превзошел Крайслер Билдинг в Нью-Йорке.

На протяжении своей истории башня неоднократно меняла цвет своей покраски - от желтого до красно-коричневого. Последние десятилетия Эйфелева башня неизменно красится в «коричневый-эйфелевый» - официально запатентованный цвет, близкий к естественному оттенку бронзы, который едва различим на ночных фото Эйфелевой башни.

Эйфелева башня в Париже: история

Эйфелева башня в Париже была создана специально к Всемирной выставке 1889 года, которая была организована властями к столетию Великой Французской революции. Известный инженер Гюстав Эйфель внес на рассмотрение в администрацию Парижа свой проект 300-метровой железной башни, которым он фактически не занимался. 18 сентября 1884 г. Густав Эйфель получает совместный со своими сотрудниками патент на проект, а впоследствии выкупает у них же и исключительное право.

1 мая 1886 г. открылся общефранцузский конкурс архитектурных и инженерных проектов для будущей Всемирной выставки, в котором приняли участие 107 претендентов. На рассмотрении были различные экстравагантные идеи, среди них, например, гигантская гильотина, которая должна была напоминать о Французской революции 1789 года. Проект Эйфеля становится одним из 4-й победителей и тогда инженер вносит в него окончательные изменения, находя компромисс между первоначальной чисто инженерной схемой конструкции и декоративным вариантом.

В конце концов комитет останавливается на плане Эйфеля, хотя сама идея башни принадлежала не ему, а двум его сотрудникам: Морису Кёхлену и Эмилю Нугье. Собрать в течение двух лет такое сложное сооружение, как башня, возможно было только потому, что Эйфель применил особые конструкционные методы. Этим и объясняется решение выставочного комитета в пользу этого проекта.

Для того, что бы башня более отвечала эстетическим вкусам требовательной парижской публики, архитектор Стефану Совестр предложил обшить цокольные опоры башни камнем, связать ее опоры и площадку первого этажа с помощью величественных арок, которые стали бы одновременно главным входом на выставку, разместить на этажах башни просторные застекленные залы, придать верхушке башни округлую форму и использовать разнообразные декоративные элементы для ее украшения.

В январе 1887 г. Эйфель, государство и муниципалитет Парижа подписали договор, согласно которому Эйфелю предоставлялась в личное пользование эксплуатационная аренда башни сроком на 25 лет, а также предусматривалась выплата денежной субсидии в размере 1,5 млн золотых франков, составившую 25% всех расходов на строительство башни. 31 декабря 1888 г. с целью привлечения недостающих средств, создается акционерное общество с уставным фондом 5 млн франков. Половина этой суммы - средства, внесенные тремя банками, вторая половина - личные средства самого Эйфеля.

Итоговый бюджет строительства составил 7,8 млн франков. Башня окупилась за период работы выставки, а её последующая эксплуатация оказалась весьма доходным бизнесом.

Строительство Эйфелевой башни

Строительные работы в течение двух с небольшим лет - с 28 января 1887 г. по 31 марта 1889 г. - выполняли 300 рабочих. Рекордным срокам возведения способствовали чертежи чрезвычайно высокого качества с указанием точных размеров более 12 000 металлических деталей, для сборки которых использовали 2,5 млн заклёпок. Чтобы закончить строительство Эйфелевой башни в назначенный срок, Эйфель применял, большей частью, заранее изготовленные части. Вначале применялись высокие краны. Когда конструкция переросла их по высоте, использовали специально сконструированные Эйфелем мобильные краны. Они двигались по рельсам, проложенным для будущих лифтов. Первые лифты на башне приводились в действие гидравлическими насосами. Вплоть до нашего времени используются два исторических лифта фирмы «Fives-Lill», установленные в 1899 г. в восточной и западной опорах башни. С 1983 г. их функционирование обеспечивается электродвигателем, а гидравлические насосы сохранены и доступны для осмотра.

Второй и третий этаж башни связывал вертикальный лифт, созданный инженером Эду (однокурсник Эйфеля по Центральной высшей технической школе) и состоявший из двух взаимоуравнивающихся кабин. На полпути к площадке, на высоте 175 м. от земли, пассажиры должны были пересесть в другой лифт. Емкости с водой, установленные на этажах, обеспечивали необходимое гидравлическое давление. В 1983 г. этот подъемник, который не мог работать в зимнее время, был заменен электрическим лифтом марки «Otis». Он состоял из четырех кабин и обеспечивал прямое сообщение между двумя этажами. Возведение Эйфелевой башни требовало особого внимания к вопросам безопасности беспрерывных работ. Это и стало наибольшей заботой Эйфеля. На протяжении строительных работ не было ни одного смертельного случая, что являлось значительным достижением для того времени.

Работа продвигалась медленно, но непрерывно. Она вызывала у парижан, видевших растущую в небо башню, удивление и восхищение. 31 марта 1889 года, меньше чем через 26 месяцев после начала рытья котлованов, Эйфель смог пригласить нескольких более-менее физически крепких чиновников к первому подъему на 1 710 ступеней.

Эйфелева башня (Франция): реакция публики и дальнейшая история

Сооружение имело потрясающий и незамедлительный успех. За шесть месяцев работы выставки посмотреть «железную даму» пришли более 2 млн. посетителей. К концу года удалось возместить три четверти всех затрат на строительство.

В октябре 1898 года Эжен Дюкрете провёл первый сеанс телеграфной связи между Эйфелевой башней и Пантеоном. В 1903 году генерал Феррье, пионер в области беспроволочного телеграфа, применил её для своих экспериментов. Так случилось, что башню оставили сначала для военных целей.

С 1906 г. на башне постоянно размещена радиостанция. 1 января 1910 г. Эйфель продлевает аренду башни сроком на семьдесят лет. В 1921 году состоялась первая непосредственная радиопередача с Эйфелевой башни. В эфир прошла передача широкого радиовещания, ставшая возможной благодаря установке на башне специальных антенн. С 1922 года стала регулярно выходить радиопрограмма, которая так и называлась «Эйфелева башня». В 1925 году предприняты первые попытки ретранслировать с башни телевизионный сигнал. Передача же регулярных телевизионных программ началась с 1935 года. С 1957 года на башне располагается телевизионная башня, увеличивающая высоту стальной конструкции до 320,75 м. Кроме нее, на башне установлено несколько десятков линейных и параболических антенн. Они обеспечивают ретрансляцию различных радио и телепрограмм.

Во время немецкой оккупации 1940 года французы повредили привод лифта прямо перед самым приездом Адольфа Гитлера, таким образом фюрер так никогда и не поднимался на неё. В августе 1944, когда союзники приближались к Парижу, Гитлер приказал, чтобы генерал Дитрих фон Колтиц, военный губернатор Парижа, уничтожил башню наряду с остальными городскими достопримечательностями. Но Фон Колтиц не повиновался приказу. Что удивительно, через несколько часов после освобождения Парижа привод лифта вновь заработал.

Эйфелева башня: интересные факты

• Вес металлической конструкции - 7 300 тонн (полный вес 10 100 тонн). Сегодня из этого металла можно было бы возвести сразу три башни. Фундамент выведен из бетонных массивов. Колебания башни во время бурь не превышают 15 см.
• Нижний этаж представляет собой пирамиду (129,2 м каждая сторона в основании), образуемую 4 колоннами, соединяющимися на высоте 57,63 м арочным сводом; на своде находится первая платформа Эйфелевой башни. Платформа представляет собой квадрат (65 м в поперечнике).
• На этой платформе поднимается вторая пирамида-башня, образуемая также 4 колоннами, соединяющимися сводом, на котором находятся (на высоте 115,73 м) вторая платформа (квадрат в 30 м в поперечнике).
• Четыре колонны, возвышающиеся на второй платформе, пирамидально сближаясь и постепенно переплетаясь, образуют колоссальную пирамидальную колонну (190 м), несущую на себе третью платформу (на высоте 276,13 м), также квадратной формы (16,5 м в поперечнике); на ней высится маяк с куполом, над которым на высоте 300 м находится площадка (1,4 м в поперечнике).
• На башню ведут лестницы (1792 ступени) и лифты.

На первой платформе были возведены залы ресторана; на второй платформе помещались резервуары с машинным маслом для гидравлической подъёмной машины (лифта) и ресторан в стеклянной галерее. На третьей платформе размещались астрономическая и метеорологическая обсерватории и физический кабинет. Свет маяка был виден на расстоянии 10 км.

Возведённая башня потрясала дерзким решением своей формы. Эйфель был жестоко раскритикован за проект и одновременно обвинен в попытке создания чего-то артистического и нехудожественного.

Вместе со своими инженерами - специалистами по мостостроению, Эйфель занимался расчётами силы ветра, хорошо понимая, что если они строят самое высокое сооружение в мире, то прежде всего должны убедиться в его устойчивости к ветровым нагрузкам.

Первоначальный договор с Эйфелем был о демонтаже башни через 20 лет после постройки. Как нетрудно догадаться, он так и не был реализован, и история Эйфелевой башни продолжилась.

Под первым балконом, на всех четырёх сторонах парапета выгравированы имена 72-х выдающихся французских учёных и инженеров, а также тех, кто внёс особый вклад в творение Густава Эйфеля. Эти надписи появились в начале XX столетия и были восстановлены в 1986–1987 годах компанией «Société Nouvelle d’exploitation de la Tour Eiffel», нанятой мэрией для эксплуатации Эйфелевой башни. Сама башня является собственностью города Париж.

Освещение Эйфелевой башни

Впервые освещение на Эйфелевой башне было включено в день ее открытия в 1889 году. Тогда оно состояло из 10 тыс. газовых фонарей, двух прожекторов и установленного на верхушке маяка, свет которого был окрашен в синий, белый и красный - цвета национального флага Франции. В 1900 году на конструкциях «Железной дамы» появились электрические лампы. А нынешнее золотистое освещение впервые было включено 31 декабря 1985 года, и его можно увидеть на множестве фото Эйфелевой башни, сделанных в последние годы. В 1925 году Андре Ситроен разместил на башне рекламу, названную им «Эйфелева башня в огне». На башне было установлено около 125 тысяч электрических лампочек. Одно за другим на башне вспыхивали десять изображений: силуэт Эйфелевой башни, звёздный дождь, полёт комет, знаки Зодиака, год создания башни, текущий год и, наконец, фамилия Ситроен. Эта рекламная акция продлилась до 1934 года, а башня была самым высоким местом для рекламы в мире.

Летом 2003 года башня «оделась» в новое осветительное одеяние. За несколько месяцев бригада верхолазов из тридцати человек опутала конструкции башни 40 километрами проводов и установила 20 тыс. лампочек, изготовленных по специальному заказу одной из французских компаний. Новая иллюминация, которая обошлась в 4,6 млн евро, напоминала ту, что впервые включилась на башне в ночь на Новый 2000 год, когда башня, обычно подсвеченная золотисто-жёлтыми фонарями, за считанные секунды оделась в сказочное сияние, подмигивающее серебристыми огнями.

С 1 июля по 31 декабря 2008 года, когда Франция выполняла функции председателя ЕС, на башне работало синее освещение со звёздами (напоминающее флаг Европы).

Состоит из четырех уровней: нижний (наземный), 1-й этаж (57 метров), 2-й этаж (115 метров) и 3-й этаж (276 метров). Каждый из них по-своему примечателен.

На нижнем уровне расположены кассы, где можно приобрести билеты на Эйфелеву башню, информационный стенд, откуда можно прихватить полезные брошюры и буклеты, а также 4 сувенирных магазина - по одному в каждой колонне башни. В южной колонне, кроме этого, находится почтовое отделение, так что можно прямо от подножья знаменитого сооружения послать открытку родным и близким. Также перед началом покорения Эйфелевой башни есть вариант перекусить в расположенном тут же буфете. С нижнего уровня можно попасть в отделения, где установлены старые гидравлические машины, в прошлом поднимавшие лифты на вершину башни. На них можно полюбоваться только в составе экскурсионных групп.

1-й этаж, на который при желании можно подняться пешком, порадует туристов еще одним сувенирным магазином и рестораном 58 Tour Eiffel. Однако кроме этого здесь находится сохранившийся фрагмент винтовой лестницы, которая вела в свое время со второго этажа на третий, а заодно и в офис Эйфеля. Много нового о башне можно узнать, сходив в центр Cineiffel, где демонстрируется анимация, посвященная истории сооружения. Детям же будет наверняка будет интересно познакомиться с Гусом - рисованным талисманом Эйфелевой башни и персонажем специальной детской книги-гида. Также на 1-м этаже можно будет полюбоваться постерами, фотографиями, всевозможными иллюстрациями разных времен, посвященными «Железной даме».

На 2-м этаже первое, что приковывает внимание, - это общая панорама Парижа, открывающаяся со 115-метровой высоты. Тут же можно пополнить свои запасы сувениров, разузнать много нового об истории башни на специальных стендах, а заодно и заказать себе восхитительный обед в ресторане «Жюль Верн».

3-й этаж - это главная цель многих туристов, фактически вершина Эйфелевой башни, расположенная на высоте 276 метров, куда ведут лифты с прозрачными стеклами, так что уже на пути туда открывается потрясающий вид на французскую столицу. На вершине можно побаловать себя бокалом шампанского в «Champange bar». Подъем на вершину Эйфелевой башни в Париже - это впечатления на всю оставшуюся жизнь.

Если вы хотите это испытать, то самое время заказать экскурсию к Эйфелевой башне:

Рестораны Эйфелевой башни

Пообедать или же просто пропустить бокал вина в одном из расположенных на Эйфелевой башне ресторанов, любуясь видом Парижа, - об этом мечтают многие, так что попав наверх не стоит отказывать себе в удовольствии посетить ресторан на Эйфелевой башне. Всего в башне расположены два отличных ресторана, бар и несколько буфетов.

Открывшийся не так давно на 1-м уровне Эйфелевой башни ресторан 58 Tour Eiffel предлагает своим посетителям как легкие ланчи, так и классические обеды, которыми можно насладиться в уютной и дружелюбной атмсофере ресторана, глядя на Париж с 57-метровой высоты. Это не очень шикарное, но весьма приятное место. Забронировать обед из двух блюд и билет на лифт можно по ссылке ниже.

«Жюль Верн»

Ресторан на 2-м этаже башни, названный в честь знаменитого писателя, является превосходным образчиком современной и изысканной французской кухни. Множество деликатесов и уникальных блюд в сочетании с дизайнерским интерьером и безупречной обстановкой - все это превращает обычный обед в «Жюль Верне» в настоящий праздник вкуса.

«Шампанское-бар», расположенный на вершине Эйфелевой башни, и выпитый в нем бокал игристого напитка - это своего рода логическое завершение подъема на главную достопримечательность Парижа. Можно выбрать розовое или белое шампанское, которые стоят в пределах 10–15 евро за бокал.

Эйфелева башня: билеты

Как уже было сказано выше, билетные кассы расположены на самом нижнем уровне башни. Стоимость взрослого билета до вершины башни составляет 13,40 евро, до 2-го этажа — 8,20 евро. Об остальных билетах можно узнать на этой странице в отдельном разделе. Кроме того, билеты на Эйфелеву башню можно приобрести онлайн на сайте достопримечательности. В таком случае на e-mail присылают электронный юилет, который нужно распечатать и взять с собой в день визита. Билеты можно покупать как минимум за день до посещения. Забронировать билеты на Эйфелеву башню можно на сайте, где также обозначены все инструкции.

«Прохожий, стой!…

Сие строение, покровителем которого

является Черный Кот ,

посвящено Музам и удовольствию.

Прохожий, будь современным человеком!»

Если Вам посчастливилось побывать в столице Франции, то наверняка одним из сувениров, который Вы привезли в в память об этом незабываемом городе, стал Черный Кот (Ша Нуар от франц. Le Chat Noir), ставший таким же знаменитым символом Парижа, как Эйфелева башня или кабарэ «Мулен Руж».

Тысячи его изображений можно встретить на самых разнообразных сувенирах — от одежды, постеров и открыток, до магнитов и кружек.

А началась эта история во второй половине XIX века, когда Париж охватила настоящая котомания, и около полувека французской культуры прошли под знаком кошки.

Только к началу XIX века отношение к кошкам во Франции, и в католической Европе в целом, начало постепенно меняться к лучшему. Ранее их истребляли и унижали в течение многих веков.

Кошки жили в Париже начиная с римской эпохи. Примерно 700 лет назад, могущественная католическая церковь начала безжалостное истребление кошек, пользовавшихся почетом на Востоке.

Любовь кошек к ночным прогулкам, их таинственное и бесшумное передвижение, светящиеся ночью глаза и свободолюбивый характер, стали причиной отождествления этих независимых и грациозных животных с ведьмами и нечистой силой.

В 1484 г. папа Иннокентий VIII заявил, что кошки - это «языческие звери, состоящие в союзе с дьяволом», и издал указ, обрекающий еретиков, ведьм и их кошек на пытки и муки в застенках инквизиции по всей Европе.

Для кошек изобретали разнообразные мучения, их сжигали на кострах, топили, сбрасывали с башен.

Кошек регулярно массово сжигали заживо на зловещей Гревской площади, которая была местом публичных казней, собиравших многотысячные толпы зрителей во времена средневековья.

Такое безжалостное уничтожение кошек привело к уменьшению их численности в Европе на 90%, в результате чего в городах и поселениях Европы размножилось огромное количество крыс.

Крысы являлись распространителями блох, переносчиков страшной болезни — бубонной чумы, которую в средневековье называли «Черной смертью».

Переносчиками бубонной чумы являются блохи. Но в средневековье полагали, что Черная Смерть вызвана колдовством и обвиняли в ее появлении еретиков, ведьм и их кошек.

В ХIV веке бубонная чума прошлась по Европе и части Азии, уничтожив от четверти до половины населения. Пока бушевала Черная Смерть людям было не до кошек и численность животных увеличилась. Кошки начали уничтожать крыс и приостановили распространение болезни.

Однако, истребление кошек разными способами продолжалось еще несколько столетий, и эпидемии чумы неоднократно опустошали страны Европы.

Переломным моментом в отношении к кошкам явился отказ могущественного кардинала Жана дю Плесси Ришелье (1585–1642, кардинала с 1622 г.) от средневековой церковной теории, связывавшей кошек с дьявольскими силами.

Дворец кардинала Пале-Кардиналь населяли более 20 кошек. Они были единственными живыми существами, которым Ришелье полностью доверял и был искренне привязан.

Причем самым любимым животным у фактического правителя Франции был угольно черный кот Люцифер.

Обладая железным характером, кардинал Ришелье с юности не мог похвастать крепким здоровьем. Его преследовали депрессии, головные боли и болезнь суставов, которые приковывали Ришелье на многие недели к постели, несмотря на все старания придворных медиков. Только кошки, тишина и полутьма были способны облегчить физические страдания кардинала.

Кототерапия имела и побочный эффект — одежда Ришелье всегда была покрыта шерстью. Это обстоятельство явилось причиной разрыва Ришелье и королевы Анны Австрийской, у которой была сильнейшая аллергия на шерсть животных.

Не забыл Ришелье о своих пушистых лекарях и перед смертью, оставив им львиную долю своего состояния и полное содержание.

Однако, сразу же после смерти кардинала все его пушистые компаньоны были уничтожены по приказу короля.

В 1648 году, уже после смерти Ришелье, король Людовик XIV, ненавидевший кардинала и кошек вообще, собственноручно разжег огромный костер на Гревской площади, в котором уничтожили десятки черных кошек, после чего принялся танцевать вокруг огня.

Своенравные и независимые кошки всегда вызывали противоречивые чувства у различных классов общества.

В XVII-XVIII веках в богатых домах Франции кошки пользовались привилегиями хозяйских любимцев, а простолюдины часто жили в худших условиях, чем домашние животные и переносили на них свою классовую ненависть.

В конце 30-х гг. ХVIII в. в Париже на улице Сен-Северен произошло великое кошачье побоище. Бунт подняли двое печатников по имени Жером и Левейе, протестовавшие против того, что с ними обращались хуже, чем с кошками.

И все же, отношеник к кошкам во Франции постепенно менялось к лучшему. В XVII веке кошки начинают появляться на картинах французских живописцев, как полноправные члены семьи.

Le Nain Louis (1598-1648), «Крестьянская семья в интерьере»

Le Nain Louis, «Сельская семья»

Для парижской богемы XIX века кошка стала символом независимости, творчества и свободы нравов.

Кошек наделяли философскими, мистическими и поэтическими символами.

Фурор среди французской публики наделала черная кошка , появившаяся на картине Э. Мане (1832-1883) «Олимпия», выставленная в парижском Салоне в 1865 году.

Большой вклад в пропагандирование любви к кошкам внес необычайно популярный в свое время сборник Шанфлери (Champfleury) «Кошки. История, нравы, наблюдения, анекдоты » (Les Chats, histoire, moeurs, observations, anecdotes), выпущенный в 1869 году.

Шанфлери (1821-1889, настоящее имя Jules Husson Fleury) был известным в кругах парижской богемы писателем и новеллистом, вместе со своим другом Гюставом Курбе он выступал за возвращение живописи к реализму, интересовался народным искусством и писал эссе по самым разным вопросам — о театре, карикатуре, японской гравюре и керамике. Но прежде всего в наше время этого яркого и разностороннего человека помнят благодаря его книгео кошках.

Книга Шанфлери была настоящей энциклопедией, в которой рассказывалось о кошках в древних цивилизациях; о связанных с ними традициях в культурах разных народов; о котогеральдике и кошках в искусстве и литературе. В книге были главы, посвященные друзьям и врагам кошек и множество мудрых высказываний об этих грациозных и независимых животных.

Популярность книги была столь велика, что вслед за первым изданием в 1869 году последовали еще четыре – более роскошных и существенно дополненных текстами и иллюстрациями.

Иллюстрации к книге были уникальным собранием кошачьих образов всех времён и народов.

Вот несколько примеров.

Эдмон Морин. Дружеский шарж на Шанфлери. Иллюстрация из книги «Кошки». 1869

Офорт Эдуарда Мане «Кот и цветы» из книги Шанфлери «Кошки». 1870

Фронтиспис книги Шанфлери «Кошки» с портретом кошки Виктора Гюго Chanoine
и цитатой из Жозефа Мери (Joseph Méry), написанной рукой Гюго:
«Бог создал кота для того, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить».

И вот, на волне этой нарастающей популярности парижских кошек, в 1881 году, барон де ла Тур де Нэнтр, более известный как Родольф Сали (Rodolphe Salis) , сын богатого винодела, весельчак и балагур по своей натуре, переоборудовал свою художественную мастерскую в бывшем помещении телеграфа на бульваре Рошешуар на Монмартре и 18 ноября 1881 года открыл там скромное артистическое кафе, где могла бы собираться богема, показывать свои работы, говорить об искусстве.

Заведению дали название „Chat Noir“ («Ша нуар» или „Черный кот“), в честь тощего бродячего черного кота, подобранного Сали на ночной улице Монмартра.

Кафе «Черный кот» Родольфа Сали стало вскоре в кругах богемы символом искусства, свободы и независимости от глупых буржуазных устоев. На его первой эмблеме красовался черный котище, положивший лапу на поверженную гусыню — символ глупого обывателя.

Вскоре кафе превратилось в первое парижское кабаре, в котором можно было не только выпить, но и послушать музыку, потанцевать или посмотреть на танцующих красоток.

В те времена район Монмартра еще не был синонимом искусства, это была живописная сельская местность с ветряными мельницами и немощеными улочками, по которым разгуливали козы, утки и куры.

Недобрая слава ходила об этом небезопасном месте среди добропорядочных буржуа, которые презрительно прозвали местных жителей „canaille“ (отсюда канальи), поскольку населяли тогда Монмартр бедняки, воры, проститутки, да неимущие художники, актеры, музыканты и поэты, которые не могли себе позволить снять жилье даже в дешевом Латинском квартале.

Сали решил превратить «Черного Кота» в самое модное место Монмартра – центр искусства и развлечений.

Для творческих личностей — художников, поэтов, музыкантов, артистов вход был свободный. Зная, что многие были совсем не прочь выпить, Сали покупал их творения за спиртное, которые потом украшали его заведение. Талантливые поэты, певцы, музыканты выступали в «Черном коте» практически бесплатно. Главное условие – это элемент неожиданности и театральность. Сам хранитель заведения, черный кот, спал на настоящей пальме.

Кабаре и кафе-шантаны окружал аромат запретного плода, богемности, но еще и гражданского протеста. Побывать там очень скоро стало практически долгом каждого, как говорили в девятнадцатом веке, «думающего» человека. По словам Родольфа Сали, здесь можно было «похлопать по плечу самых известных людей Парижа и встретить иностранцев со всех концов земли».

Постоянными посетителями «Черного кота» были Мопассан, Каран д’Аш, Поль Верлен, Клод Дебюсси, Эрик Сати, Жюль Лафорг и многие другие. Французский критик и романист Поль Бурже писал о «Черном коте»: «Это — фантастическое сборище поэтов и художников, журналистов и студентов, служащих и просто гуляк, не говоря уже о натурщицах, дамах полусвета и благородных дамах, ищущих острых ощущений.»

Это было прекрасное и творческое время, расцвет экономики, культуры, искусства и науки во Франции и других странах Европы, получившее название «Прекрасная Эпоха » («Бель эпок» от фр. Belle Époque ), период истории, начиная с последних десятилетий XIX века и 1914 годом.

Популярность «Черного кота» росла, и в 1885-ом году кабаре переехало в другое, более просторное помещение на бульваре Клиши на Монмартре, в котором его завсегдатаи даже смогли организовать театр теней.

А создание рекламного плаката — символа кабарэ, призванного привлекать посетителей в «Черный кот», Сали доверил своему хорошему другу художнику Теофилю Александру Стейнлену, также бывшему постоянным завсегдатаем „Chat Noir“ и принадлежавшему к парижской богеме.

Стейнлен родился в Лозанне, приехал в Париж и поселился на Монмартре. Он зарабатывал себе на жизнь, рисуя рекламные плакаты. Это было доходное ремесло, потому что рестораны и таверны с помощью рекламы привлекали к себе посетителей.

Стейнлен очень любил кошек и быстро сообразил, что если сделать миловидных детей и кошек главными персонажами своих плакатов, то они несомненно привлекут всеобщее внимание сентиментальных парижан.

Теофилю Стейнлену принадлежит немало иллюстраций для газет, журналов и книг, но наиболее ярко его талант проявился в бесчисленных картинах, рисунках и скульптурах, посвященных кошкам. Изображая кошек, Стейнлен блестяще сочетал реалистическую убедительность с прихотливой декоративностью стиля ар-нуво.

В 1896 году Теофиль Стейнлен нарисовал знаменитую афишу «Tournee du Chat Noir», которая и поныне остается не только визитной карточкой кабаре, но и одним из символов Парижа, а сам Теофиль Стейнлен до сих пор считается непревзойденным «кошачьим» мастером кисти. Этим грациозным животным посвящено множество его работ.

Копии этой литографии разошлись по всему Парижу, а оригиналы его плакатов сделались предметами коллекционирования и продаются в антикварных лавках.

Для поддержания престижа кабаре, Сали выпускал двухнедельный журнал «Чёрный кот», в котором Стейнлен сотрудничал со своими иллюстрациями вплоть до сентября 1897 года, когда кабарэ «Черный кот» закрылось через два года после смерти своего талантливого создателя Родольфа Сали.

Сегодня при слове “cabaret” многие из нас, прежде всего вспоминают фильм “Кабаре” с Лайзой Минелли или “Мулен Руж” с Николь Кидман.

“Черный кот” не смог выдержать конкуренцию с “Мулен Руж”, но он выполнил свою историческую миссию: превратил обыкновенный кабак в площадку для экспериментов в искусстве, открыв миру новые художественные формы и новые таланты.

Родольф Сали сломал средневековый стереотип страха перед черным котом, сделав его символом искусства, интеллекта и сатиры. Когда кабаре “Chat Noir” ушло в историю, черный кот отправился вместе с туристами странствовать по всему миру, чтобы вдохновлять творческих людей и напоминать о прекрасном городе Париже.

На бульваре Клиши на Монмартре и сегодня можно зайти в трактир «Черный кот», правда, это не то кабарэ, существовавшее в 19 веке. Новое заведение с тем же именем было открыто в наше время.

Кошки теперь мирно живут рядом с парижанами. Никому не приходит в голову обижать этих таинственных и грациозных животных, а если такие находятся, на защиту кошек встают общества защиты животных. Кошки спокойно прогуливаются по улицам, сидят на крышах, свысока глядя на городскую жизнь.

Правда днем, когда шумный Париж заполнен туристами, кошки предпочитают отдыхать в тихих внутренних двориках и скверах, зато с наступлением темноты кошки ведут здесь самый активный образ жизни.

Черный кот наблюдает за жизнью современного Монмартра.

А 15 сентября 2013 года в Париже открылось первое кошачье кафе «Cafe des Chats» и сразу стало одним из популярных мест среди жителей французской столицы и среди ее гостей.

Теперь в Париже уже два кафе, принадлежащих одной сети «Cafe des Chats», в которых можно общаться с животными, гладить их и даже брать на руки, но нельзя кормить их едой со своей тарелки и нельзя беспокоить, когда они спят.

В кошачьем кафе люди могут не только выпить кофе и расслабиться в уютной домашней обстановке, но и восполнить недостаток общения с животными, что особенно важно для тех, кто по какам-либо причинам не может держать кошек дома. Кошки помогают снять стресс, нормализовать кровяное давление и стабилизировать сердечный ритм. А еще они заметно улучают настроение и помогают людям свободнее общаться.

В каждом кафе «работают» около десятка специально обученных ласковых кошек (все были спасены из приютов), которые привлекают все новых клиентов и дарят им счастье 🙂

Так что добрые традиции „Chat Noir“ продолжаются, и мой угольный кот как две капли похожий на своего французского собрата, и внешностью и своим игриво-богемным характером, всячески это одобряет 🙂

Примечание. В этой статье использованы фотоматериалы из открытых источников в интернете, все права принадлежат их авторам, если вы считаете, что публикация какой-либо фотографии нарушает ваши права, пожалуйста, свяжитесь со мной при помощи формы в разделе , фотография будет немедленно удалена.

Черный кот — символ Парижа, искусства и богемы

Париж… Восхищаться не хочется, и тоска глухо точит где-то внутри. Только бродишь по чужим улицам в поисках дорогого сердцу тепла дома и привычного образа жизни, отшлифованного временем.

Опавшая листва, придавливаемая ботинком, нашептывает резко, порой протяжно, порой скрипуче, но всегда с каким-то щемящим чувством одиночества об отошедшем, заслоненном. И эти пришепетывания рождают воспоминания, запечатлевшие тепло и любовь тех немногих, кто создает вместе с нами нашу жизнь. Мелькают картинки из прошлого, и холодно становится от осознания того, что былое тепло унесли годы.

И хочется согреться, и озираешься вокруг, а тут – чужой Париж ажурных балконов и решеток. Париж, дующий в лицо вонью проносящейся подземки. Париж, смотрящий на тебя жадными, самоуверенными и бессовестными глазами.

Ты бежишь по нему от него прочь, обнаруживая лишь страшную пустоту его вымерших улиц, сосредоточенные лица опрятных мужчин и женщин, обедающих в одиночестве в кафе, повернувшись лицом к тебе – проходящей мимо них жизни улиц… И пугают эти люди, страшат отсутствием в глазах воспоминаний об опавших листьях, которые нашептывали бы им звуки, рождающие воспоминания в душе о тепле, ушедшем, но когда-то бывшем.

И ты снова бежишь, хрустя листвой, вдоль белых ставен со стройными рядами прорезей, вдоль кубов из стекла и стали, словно остовов старинных зданий. Мелькают дома, проскальзывают лица – белые, черные, желтые. И дивишься названию станции метро – «Севр-Вавилон». Почему же Севр? Ведь просто – Вавилон. И башня есть. И столпотворение. И смешение языков, обычаев, вер. А белые, черные, желтые лица торгуют, удовлетворяют свои все раздувающиеся прихоти и похоти, снова торгуют и не чувствуют. Ничего не чувствуют. И хочется на бегу крикнуть во все горло: «Осторожно! Начните немедленно чувствовать!» Потому что жалко их, не осознающих опасность превращения их бессердечностей и эгоизмов в Вавилон взаимной ненависти, презрения, злобы.

Но Париж слишком ажурен, чтобы слышать слова жалости. Он слишком чугунен, чтобы внимать крику варвара, слышащего шепот листьев. Он холодно осаживает кичливой глупостью журналов и газет, отталкивает изощренным словоблудием телевизоров. Губы его – тонкие, едва заметные нитки – кривит лицемерная, полная чувства собственного превосходства усмешка, нет – ухмылка. А ты сквозь неубранные гниющие листья видишь, как эти губы сначала недоуменно разомкнутся, потом в страхе начнут лепетать – кривые, бескровные, чующие смерть.

Красота парижских особняков, величие соборов, богатство многочисленных музеев дышат холодом притаившейся за ними пустоты. Там ничего нет. Словно картина на витрине: замерла, выгодно освещенная, сверкнула рамой, а вокруг – пустота и ценник.

Неслучайно символом Парижа нового, Парижа ХХ века стала Эйфелева башня. Разве возможно создать символ случайно? Безусловно, нет. Гении рождаются, чтобы предвосхищать эпохи, творя их символы. То, что не мог понять век XIX, то, чем восторгался век ХХ, наконец, в XXI веке раскрыло свое первоначальное значение, ради чего оно было явлено инженеру Эйфелю.

Ледяная бездушная стальная конструкция, насквозь пронизываемая ветрами. Здание, не могущее ни согреть, ни укрыть. Убежище, в котором никогда не будешь искать спасения. Как пуста Эйфелева башня на хронике времени оккупации Франции фашистами! Как она предательски нага! Какой контраст с невысокими могучими дворцами, исстрадавшимися от многочисленных французских республик с их мириадами грязных лап, эхом похабщины и бредом о новом мире! Какое разящее отличие от небольших каменных деревенских домов с прислоненными у входа старыми велосипедами!

Пустоту Эйфелевой башни не могут скрыть тучи туристов, стремящихся снова и снова пережить ее миф, карабкающихся на ее самую высокую точку в своем стремлении покорить Париж, Францию, мир, чтобы пощекотать свое ненасытное «я».

А на вершине одиноко мечется безумный глаз, прорезающий тьму, сгустившуюся над Парижем. Что ищет он? Как он похож на глаза того старика, одиноко обедающего в кафе с видом на жизнь… Кружится в темноте, боясь ее, тщась разглядеть в ней свою погибель, страшась посмотреть вниз меж стальных ребер, под ноги.

И ты избегаешь Париж, обходишь его стороной, оставаясь в нем. Ты окунаешься в тишину его одиночества, не потревоженную фотографическими вспышками, скрываешься в катакомбах его тесных, плотно заселенных улочек с непрерывными рядами окон. Они ведут тебя, то оглядывая сбоку, то нависая сверху, гонят все время прямо, пока не выбрасывают на маленькую площадь, откуда разбегаются, виляя велосипедами, маленькие переулочки. Ослепленный огнями пустынного кафе и взглядом очередного одиноко взирающего на жизнь, ныряешь в поворот налево, потом направо… Опять стена зданий, но ты уже чувствуешь, что где-то рядом дом .

Взгляд скользит по стене, проваливается в подъезд, и все вроде бы до безобразия одинаково, но на двери взгляд выхватывает крест, не тот, парижский, католический, модерновый, будто созданный увенчать башню Эйфеля. Наш, византийский, русский, московский – красивый в своем непередаваемом благородстве простоты и символизма.

Под крестом надпись – «Церковь Трех святителей». Улица темна, уже одиннадцатый час вечера, и ты, уверенный, что сегодня церковь уже закрыта, все же слегка толкаешь входную дверь. И в тот же миг луч света прорезывает тьму, вырываясь из образовавшейся щели. Открыто! Не веря, смущенный входишь в храм. Много прихожан, священников. Может быть, какой-то домашний праздник – свадьба или крестят кого? Но в такой час… Не может быть.

Внутри сразу согреваешься от зажженных свечей, икон по стенам и русской речи. Ты снова в России. Куда-то делись эти нелепые балконы, чуждые нравы, весь этот падший Вавилон. Где тот пронизывающий до костей парижский сырой холод? Куда делась точащая изнутри тоска?

Здесь всё как дома. Восковые свечи, благородные бороды священников, платки на женщинах. Лики святых, излучающие тепло горящих перед ними свечек. И русская речь… С французской «р», грассируемой на иностранный манер потомками старых эмигрантов. С провинциальной «о», напоминающей несведущему москвичу то Белоруссию, то русский Север. С южным украинским говором, режущим слух, но все же близким и понятным.

Разговорившись со стариком-прихожанином, выясняешь, что собравшиеся в храме ждут прибытия чудотворной Державной иконы Божией Матери.

И мысли твои наполняет благоговение перед неизреченным Промыслом. Как можно оказаться случайно в православном храме за границей именно в тот вечер, когда туда должна прибыть икона, ставшая символом надежды на спасение тонувшей в революции России?! Как можно оказаться случайно в православной церкви именно Парижа – города, ставшего символом белой эмиграции?! Сама мысль о «совпадении» кажется нелепой, когда ты стоишь в очереди поклониться великой иконе, в очереди с детьми эмигрантов, покинувших Россию в революционные годы, и с эмигрантами новой волны!

Нет, ведомые Высшей волей, мы становимся непосредственными свидетелями и участниками неспешного процесса бережного распутывания кровавого узла отечественной истории, примирения прошлого с настоящим, настоящего с будущим.

Ты, случайно и временно занесенный в Европу человек, вместе с грассирующими русскими стариками и бедно одетыми новыми российскими эмигрантами просишь Богородицу о спасении Русской земли. Ты, современный россиянин, вместе с белыми и советскими разделяешь чувство благоговения и преклонения перед Ее образом, явленным в день, когда, казалось, Россия, влекомая тяжестью своих грехов и роком, разбилась вдребезги, навсегда…

И исчезают Париж, и холод его, и пренебрежение к нему. Ведь сквозь бриллиант символов сверкает кровавыми гранями весь роковой русский XX век с такого близкого 15 марта 1917 года, и нисходит «светозарный луч славы чудес Богородицы», вдохновляющий и направляющий нас.

Если спросить среднестатистического жителя России, Германии или Японии, что для него является символом Парижа, то, несомненно, в список лидеров войдут Эйфелева башня, Нотр-Дам и Лувр. А вот если аналогичный вопрос задать жителю Мали, то, скорее всего, ответ будет неожиданным – «Фойе Бара». При этом бесполезно пытаться выяснить у коренных парижан подробности об этой достопримечательности – оказывается, никто никогда не слышал подобного названия.

Спонсор поста: Стриптиз Львов : Шоу-бар «Сплит» - это место отдыха и развлечений, мир красоты, эротики и женственности.

2. На самом деле, Foyer Bara (с ударением на последний слог) – вовсе не памятник архитектуры или исторический монумент. Это одно из крупнейших во Франции . Свое название оно получило от одноименного переулка в Парижском пригороде Монтрёй, где в обшарпанном здании бывшей фабрики живут в условиях чудовищной тесноты и скученности около тысячи чернокожих выходцев из Мали. Но, несмотря ни на что, для них это неприглядное место – ворота в землю обетованную, из Африки в Европу.

3. Договориться о съемке в этом месте было чрезвычайно трудно. Местные обитатели вовсе не жаждут привлекать к себе внимание прессы, что, впрочем, неудивительно – как минимум треть из них являются нелегалами, попавшими во Францию различными путями. Таких людей здесь называют “sans-papiers” – люди без документов. Но благодаря помощи Клода Резника, сотрудника мэрии Монтрёя, удалось выйти на одного из лидеров малийской общины и уговорить его позволить сделать несколько кадров. Правда, ограничений было много: можно было снимать лишь на один объектив и лишь общие виды со строго определенной точки и в строго определенном направлении. Но все равно, я был первым иностранным журналистом, появившимся здесь с фотокамерой – до этого лишь однажды здесь были представители французских СМИ.

4. Здание общежития представляет собой довольно большое, но невысокое строение с обширным внутренним двором. В этом дворе жизнь бьет ключом – настоящая Африка, каким-то чудом перенесенная на тысячи километров. У самых ворот идет активная торговля – местные обитатели продают друг другу и нечастым посетителям извне всякий ширпотреб по 1 евро, поддельные сигареты, дешевые продукты. В самом дворе стоит чад от множества жаровен, на которых поджариваются кукурузные початки. Снимать здесь нельзя, но мне удается несколько раз незаметно щелкнуть затвором «от пуза». Мы заходим в одну из дверей, где находятся столовая и кухня. Помещения производят впечатление крайне запущенных и захламленных. В огромных кастрюлях варятся куриные тушки и рис – основной рацион жителей общежития. В соседнем помещении женщины в пестрых одеяниях, страшно пугающиеся при виде фотокамеры, раскладывают по тарелкам солидные порции еды. Клод говорит, что сюда приходят и некоторые горожане – цены весьма приемлемы: полноценный сытный обед обходится в 3 евро – для Парижа это очень дешево. Но, признаться, после визита на кухню я бы не рискнул отведать местной стряпни: нога санинспектора точно не ступала здесь очень давно.

10. Мы поднимаемся в одну из комнат. В небольшом помещении – несколько двухъярусных коек и склад вещей. Изначально общежитие было рассчитано на 200 человек, но уже сразу после открытия здесь поселилось 400, а сейчас число постоянных обитателей составляет около тысячи, хотя точной цифры не может назвать никто. Общежитие открылось в конце 1960-х гг., и некоторые малийцы живут здесь с момента открытия, так и не сумев подняться по социальной лестнице и получить легальный статус. Здание принадлежит Ассоциации образовательной подготовки в Африке и на Мадагаскаре (AFTAM). Это общественная организация, частично финансируемая государством, которая оказывает помощь иммигрантам с Черного Континента, преимущественно гражданам бывших французских колоний. Сразу после прихода к власти Саркози полиция и жандармерия провели здесь рейд по выявлению нелегалов – несколько человек в итоге были задержаны. Но африканцы устроили массовые акции, а поскольку Монтрёй – город левых традиций, их поддержали анархисты и антиглобалисты. В результате у силовиков сдали нервы, и они выпустили задержанных. С тех пор полицейские не трогают обитателей улицы Бара, тем более, что они пользуются поддержкой городской мэрии, большинство в которой принадлежит представителям партии «Зеленых».

12. В коридоре вдоль стен расставлены раскладушки: ночью здесь спят те, кому не хватило места в комнатах. Здание буквально трещит по швам. Клод говорит, что планы реконструкции существуют уже много лет, но до сих пор остаются лишь на бумаге: просто невозможно куда-либо переселить такую огромную массы людей. «А представь себе, если случится пожар?» - говорит он. Мне сразу вспоминается несколько случаев в Москве, когда подобное случалось в значительно меньших общежитиях мигрантов – каждый раз было много жертв.

14. В здании есть еще и мастерские по пошиву одежды, я прошу разрешения поснимать там, но получаю категорический отказ. На самом деле, это очень обидно: видеть красивые кадры – а здесь почти все невероятно фотогенично – и не иметь возможности снимать. Но все равно, даже просто побывать там, где практически не ступала нога журнала – это уже большая удача, и я искренне благодарен Клоду и нашему проводнику, одному из лидеров местной общины, малийцу Мусе – они позволили мне взглянуть другими глазами на проблему иммиграции, которая является и необходимостью, и головной болью Парижа. Да и не только Парижа – Лондон, Нью-Йорк и Москва постоянно сталкиваются с одними и теми же проблемами. Что мне понравилось во Франции – здесь я увидел людей, готовых помогать мигрантам, что, к сожалению, нельзя сказать о Москве. После визита в Монтрёй я уже по-другому стал смотреть на чернокожих французов – как продавцов дешевого ширпотреба, так и успешных офис-менеджеров – ведь у каждого из них, или же у их родителей, было свое Фойе Бара – ворота из африканской нищеты в достойную европейскую жизнь.